二十四節(jié)氣——伏天

基本解釋：從夏至開始，依照干、支紀(jì)日的排列，第三個庚日起為初伏。第四個庚日起為中伏，立秋起第一個庚日為末伏的首日，末伏十天。

 

“伏”表示陰氣受陽氣所迫藏伏在地下的意思，每年有三個伏，三伏天是一年中最熱的時候。 從夏至開始，依照干、支紀(jì)日的排列，第三個庚日起為初伏。第四個庚日起為中伏，立秋起第一個庚日為末伏的首日，末伏十天。庚日的“庚”字是“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”十天干中的第七個字，庚日每十天重復(fù)一次。 伏天的起訖時間每年都不盡相同，大致是在七月中旬到八月中旬。具體是怎樣計算的呢?我國流行的“干支紀(jì)日法”用天干與地支相配而成的60組不同的名稱來記日子，每逢有庚字的日子叫庚日。

 

簡介

秦漢時盛行“五行相生相克”的說法，認(rèn)為最熱的夏天日子屬火，而庚屬金，金怕火燒熔(火克金)，所以到庚日，金必伏藏。于是規(guī)定從夏至起的第三個庚日起為初伏(有10天)，從夏至起的第四個庚日起為中伏(有的年是10天，有的年是20天)，立秋起的第一個庚日起為末伏，也稱終伏(有10天)，總稱為三伏。當(dāng)夏至與立秋之間出現(xiàn)4個庚日時中伏為10天，出現(xiàn)5個庚日則為20天，所以中伏到末伏有時十天，有時是二十天，而“初伏”和“末伏”都是10天。我國農(nóng)歷中“九”是習(xí)慣用的雜節(jié)，有“冬九九”和“夏九九”。其中“冬九九”流傳較廣，它是以冬至日為起點，每九天為一個九，每年九個九共八十一天。三九、四九是全年最寒冷的時候。“夏九九”是以夏至日為起點，每九天為一九，每年九個九共八十一天。同樣，三九、四九是全年最炎熱的季節(jié)。它與“冬九九”形成鮮明的對照，遺憾的是它不廣為流傳，其實“夏九九”確實生動形象地反映日期與物候的關(guān)系。如最能反映我國大部分地區(qū)氣候特點的是在湖北省襄陽老河口市一座禹王廟正廳的榆木大梁上的《夏至九九歌》，其全文是：夏至入頭九，羽扇握在手;二九一十八，脫冠著羅紗;三九二十七，出門汗欲滴;四九三十六，卷席露天宿;五九四十五，炎秋似老虎;六九五十四，乘涼進(jìn)廟祠;七九六十三，床頭摸被單;八九七十二，子夜尋棉被;九九八十一，開柜拿棉衣。

 

食俗編輯

——頭伏餃子二伏面三伏烙餅攤雞蛋

 

在夏至后氣溫驟升，形成灼熱的暑天。把最熱的暑天稱為“伏天”，是起源于春秋時期的秦國，《史記·秦紀(jì)六》中云:“秦德公二年(公元前676年)初伏。”唐人張守節(jié)曰:“六月三伏之節(jié)，起秦德公為之，故云初伏，伏者，隱伏避盛暑也。”古代伏天時跟其他節(jié)令一樣，民間傳承著很多食俗。

 

老北京民間有句俗語:“頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。”就說的是舊京數(shù)伏天家家信守的飲食民俗。為什么有這個食俗和俗語呢？據(jù)說與節(jié)氣和那時菜農(nóng)生產(chǎn)技藝有關(guān):農(nóng)業(yè)落后，也沒有暖棚設(shè)施，沒有更多夏令青菜供應(yīng)百姓，夏至數(shù)伏時正是蔬菜青黃不接斷檔之時，也因老北京伏天時特炎熱，汗流浹背的人們都愿在此時弄些簡單少油又清淡爽口的飯食，所以就衍生出伏天吃餃子、面條、烙餅的食俗。

 

餃子，已有一千多年的歷史了，餃子最初稱“餛飩”。據(jù)史載:三國魏人張揖著的《廣雅》一書中就記述一種餛飩食品:“今云餛飩，形如偃月，天下之通食也。”在吐魯番一個唐代古墓里出土的木碗中就發(fā)現(xiàn)了十多個餃子，其形狀跟餃子一模一樣。到清代時吃餃子稱為煮餑餑，《燕京歲時記》上云:“每屆初一，無論貧富人家皆以白面做角食，謂云煮餑餑。”以上可見老北京人吃餃子歷史之悠久。

 

北京人一年四季都愛吃餃子，在伏天餃子的品種及用餡也多種多樣，有水煮餃子、燙面餃子、油煎餃子、鍋貼餃子等。餡有一個肉丸的，有肉拌南瓜倭瓜或西葫蘆的，有一年四季吃不膩韭菜餡的，還有用鮮藕、木耳、雞蛋、口蘑制成的藕餡餃子。小時候家里還喜歡制作瓜餡的鍋貼餃子。

鍋貼餃子也叫“伏(福)貼”或“貼伏(福)”餃子，“伏”與“福”諧音，有納福吉祥富貴之意。

 

六十多年前，那時我家人口多，每到夏天就在小四合院中用磚壘搭個小土鍋灶，灶下點燃著劈柴，灶上放著個大鐺，母親在鐺上抹層油后，把包好的餃子碼滿大鐺，蓋上個蓋兒，先用旺火再用微火，只十幾分鐘就烙熟一鍋，將那餃子蘸些醋一吃，那黃焦酥香的鍋貼可真饞人呀！當(dāng)年在院中幫助擦瓜絲吃鍋貼的情景至今記憶猶新。如今高低檔的餃子品種多彩多樣，頭伏之時，如不愿動手自制，還可以去買各種冰餃或去餃子館吃，當(dāng)然，那味道是不如自家的吃得香爽有味啦。

 

二伏天已是暑天最熱之時，老北京的主婦們都愛在此時制作簡捷又順口的面條做主食，所以稱“二伏面”。

 

古時把面條叫“湯餅”和“不托”。在張岱寫的《夜航船》一書中就有“魏作湯餅，晉作不托”之語，面條就是由湯餅逐漸為面片湯后發(fā)展而成。

 

古時做面湯時，用一只手托著和好的面，另一只手往鍋里撕片，形成“片兒湯”，片撕得很薄，就像蝴蝶翅膀似的，所以雅名又叫“蝴蝶面”，這種制湯面方法類似山西刀削面。到了晉代人們才使用上了案板、搟面杖和刀，不再用手托著做了，所以此時面條也叫“不托”。北宋時期已制作成長條面，稱為“索面”，待到明清時面條的品種花樣更多。解放前后制作方面已有手抻面、刀切面、機(jī)器切面和掛面以及白面玉米面兩樣面條等多種。

 

伏天吃面條的民俗早在三國時期已有，《魏式春秋》上云:“伏日食湯餅，取巾拭汗，面色皎然。”那么又為什么大熱天本來就酷熱難耐，還吃讓人淌汗的熱湯面呢？南朝時有書論述是:“六月伏日食湯餅，名為辟惡。”因古時人們認(rèn)為農(nóng)歷五月是惡月，到了六月就應(yīng)該辟惡，而“以熱制熱”法一向是中醫(yī)養(yǎng)生專家提倡的夏暑養(yǎng)生良方。另外二伏時正值夏收剛結(jié)束小麥豐收之際，人們素有“嘗鮮兒”的習(xí)慣，用新小麥做成湯面吃上兩碗，淋漓地出一身大汗，既嘗鮮又驅(qū)瘟疫邪氣，這就是二伏時吃面的原因吧！

 

老北京人二伏時不但愛吃過涼水的豬肉炸醬面、小碗干炸面、麻醬面，還喜吃配上花椒油、黃瓜絲、小蘿卜絲、青豆、青蒜末等菜碼兒的鍋里挑的熱炸醬面、麻醬面。那時還常吃肉片雞蛋黃花木耳勾芡的打鹵面，還有如今鮮為人知的“葷油腌湯面”和“羊肉氽面”。

所謂葷油即熬制好的豬油，腌湯是將頭年腌咸菜剩下

 

的湯加花椒大料經(jīng)火上熬制而成，此葷油腌湯配些菜碼兒拌食，非?；瑵櫤贸运冢强墒桥f時伏天的美食呀。

 

“羊肉氽面”則始源于宋代，元人忽思慧的《飲膳正要》一書中就有用羊肉蘑菇等澆面，以胡椒、鹽、醋調(diào)汁能補(bǔ)中益氣的記述。老北京人多選羊的胸脯、腿腱子肉加水先燉七八成熟，然后切成丁加入已泡發(fā)好的干蝦米、口蘑、黃花、黑木耳與姜片、花椒鹽、醬油、料酒、味精煮熟，用此氽湯澆面再撒上些香菜、胡椒末、醋，食之清香不膩，補(bǔ)氣補(bǔ)血，食后出一身汗，周身皆舒服。

 

三伏天時節(jié)老北京人還要吃烙餅攤雞蛋。

 

每年的三伏，都在立秋以后，氣候已比中伏涼了一些，主婦們完全可站在爐前為家人烙餅了。

 

餅在古時是谷物、面粉制成的食品統(tǒng)稱。至唐宋代后，餅才開始成為以面粉制成的圓形面食，出現(xiàn)了多種配料帶餡的餅、千層餅、酥油餅、家常餅及薄餅等。

 

老北京時街市上到處都有餅鋪，以制作千層餅為主，供應(yīng)平民百姓買食，持家的主婦們一年四季經(jīng)常要烙制蔥花油餅、發(fā)面餅、餡合子、脂油渣餅、麻醬糖餅等作為主食。在三伏天時多愛烙脂油餅、大荷葉餅，再煮鍋綠豆粥，攤上幾個雞蛋，買點醬豬頭肉，拌個蒜茄泥，拌個涼粉或撥魚，一家合而食之，是伏天里不錯的清爽美味。

 

老北京三伏天的食俗，雖沒大魚大肉，有些清淡素口，但那卻是因時宜人的節(jié)令食品，很值得傳承下去，推而廣之。